眨眼

　　3月24日 星期六，今天和大家一起去著名的银城Taxco买银饰。Gg说墨西哥盛产白银，在银本位的时代很是强大，实行金本位后就不行了。不过墨西哥白银在鲁迅的时代依然很出名，祥林嫂捐的门槛钱就是两个墨西哥银元，回去再考证。

　　开车大概两三个小时。除了墨西哥城，就看到没有水浇灌的荒野，仍然保持着旱季的Yan色，就像秋天的黄草梁。不时有很大的树平地冒出，没什么叶子，或者是松树。公路两边可以望见远处的山，湛蓝的天空，白云像被扯成薄被的棉絮，薄薄的铺着。

　　在收费站附近，可以看见黑皮肤圣女Guadalupe的祭坛。在我们停车休息上厕所的地方，小店门口有个架子卖CD。

　　快到Taxco城的时候，司机刘师傅给我们停车拍照，一车人只有我和Y是第一次来，以半山腰的一大片白房子为背景拍照留念。

　　Taxco城号称有一千家银店。小城依山而建，城里的路基本只容一辆车通行，忽上忽下，对坡起技术真是大考验。城里的中心广场也叫Zócalo，有一座高大的巴洛克式教堂，历史不详，但在这样一个小城仍能看见这么装饰繁复的教堂，让我很是吃惊。广场四周都是咖啡馆或餐馆，二层的阳台都用盆花和当地的饰物装饰。这里还有达美乐比萨，但更像餐馆而不是完全自助的快餐店。

　　城中还有一座规模小些、更新的教堂。

　　路边全是卖吃的、穿的、鲜艳的漆器、树皮做的花以及其他小玩意儿的小摊。我们先到一个半地下的市场，听说那里比较便宜。这里的小摊都叫tianguis，是个墨西哥词语。于是收起相机开始购物。这里三层空间，有一个挨着一个的银饰小摊，银光闪闪，让人挑得眼花缭乱。Taxco的银饰很多是按克称的，一克从7比索到11比索不等，也不知秤准不准啊：）。

　　在这个市场里买了两个好玩的戒指、一个太阳历项链坠、一个编织手镯。到了约好的12点半，大家去停车的地方吃午饭：方便面、火腿肠和面包。吃完后一部分人继续购物，一部分人去坐缆车。

　　吃完饭我们又去了教堂附近的一个手工艺广场，也是三层楼，但很多店只批发卖。这里一家店里卖东西的老太多找了我两百块钱，我告诉她了她也没说声谢谢或者打个折，嗯，高原反应。又买了些小东西。时间快到了，H说带我去看“精品店”，就是那些开在路边的店，东西更精致，也更贵。在一家店里买了一个琥珀的项链坠，准备配我的银项圈。

　　回去后几个人还聚在一起“晒”东西，很好玩。

    从巴西来的阿根廷人Ricardo是文学老外，到处找书，他早来两天，已经摸过附近的地形。13号这天，他给我们带路，边走边问，走了些弯路，还是找到了最“近”的书店。被问路的墨西哥人，包括普通人和警察都很认真地指路。

　　我们去的书店是Fondo de Cultura Económica经营的Octavio Paz书店，Ricardo说墨西哥政府当初创立这个基金会就是为了让墨西哥人民能够买到便宜的书，有更多的机会接受知识，但现在这里的书店已经不再便宜了。这里卖的多是FCE出版的书。

　　在到书店之前，我们逛了两个二手书店，我要找的文学评论没有，但有Augusto Monterroso的作品，他的书都很薄，标价60到80比索之间，还有10%的折扣，比后来看到的新书便宜一半。犹豫了一下，还是没有决定买旧书，因为要收藏并且常用。

　　在FCE的书店，找到三本Monterroso的作品，关于他的文学批评以及关于中美洲文学的书都没找到。帮我查书的店员说旁边的Gandi书店会有更多的文学书，但是已经九点多了，书店都要关门了，所以只好暂时作罢。

　　结账，三本书都有小的折扣，一共329比索，差不多300人民币，很贵。但在索要发票的时候，收银员问我要Cédula，要有那个才能开发票。那是半个地铁票大小的小卡片，下部有一个头像样的东西。后来知道，Cédula就是墨西哥人或在墨工作的人的税号。仍不清楚为什么开发票需要这个。回来的路上没走弯路，大概20多分钟就到了，走得快了有点喘。路过一个“花街”，一排花店，有很多国内没有见过的颜色的花，有像是兰花的Tiris，他们扎的方形的花束很好看。 

　　3月23日，星期五,又和Y、H去Gandhi书店，买了一本四百周年纪念版的堂吉诃德、若干本墨西哥著名作家的小说、一本波波尔乌的传说，还有两个别致的金属书签，花掉将近600比索。相比来说，Monterroso的书真是贵呢，不晓得为何。文论很难找到，只有靠去图书馆了。

　　后来又有两三次自己走去书店，相同的书店不同的路，开始是边走边问,后来就轻车熟路。两个书店又都去了，买了西班牙语大会出的《百年孤独》纪念版，价格比较起来非常合适。另外看评论，《2666》是非常吸引我的一本，但一看价格，很厚的一本500比索，没舍得啊……叹气中。

4月8日 星期日

今天著名的Chapultepec公园终于成行了，我们的主要目标是那里的城堡。正赶上圣周，人特别的多，好像是国内的乡下人过节进城一样，据说有钱有车的人都出城去度假了。

下了车就看到美墨战争中六个少年英雄的纪念碑，六根白色石柱直指蓝天，上面有黑色的鹰的雕像。我想用鹰的意象大概是由于国徽里有鹰和阿兹特克人的鹰勇士形象吧。走过去就看到不起眼的现代艺术博物馆，和对面的一个城堡状的建筑，叫做Museo de sitio，大家都没有意思要去看，于是就把外观拍了几张照片。

看见有火车状的交通车，大家准备坐车上去，也算体验一下。车票10个比索来回。在等车的时候，小林和几个从Guadalajala来玩的人聊了起来，两三个人带了一群孩子，最大的一个男孩九岁，不停地问九在中文里怎么说，这些孩子都很漂亮，我们和她们合影，小女孩们纷纷要萱萱把自己的中文名字写出来给她们，有个女孩还把自己一个阿姨的名字也写了。

因为是星期天，城堡仍是不收费，现在成了国家历史博物馆。城堡是18世纪末的建筑，原是末代总督Bernardo de Gálvez用来休息的房子，随着时间流逝，城堡按照新的功用不断修缮，曾经是一所军事学院的所在，因此也1847年美墨战争的战场之一。

花10比索买来的印刷简单的介绍册子上说城堡坐落其上的Chapulín小山在很久以前就已经在书写墨西哥历史了。在西班牙人到来之前的时代，Chapultepec曾经生活着托尔特卡人和墨西卡人，山下形成的泉水使这里成为人们的拱峰、娱乐之地，并在Moctezuma Xocoyotzin的命令下建了一座植物园，在小山的东侧可以看见这位统治者的石雕。人们还在这里建成蓄水池和水管，为Tenochititlán提供水源。在墨城之肺Chapultepec森林中，还可见一种古老的、当地特有的树种：尖叶落羽杉，古语水的意思。

站在城堡的阳台可以看见远处金色的独立天使，身侧是号称拉美第一高的Torre Mayor。城市里标志性的雕塑就是这个带翅膀的独立天使，还有射箭的女猎手，20世纪最出名的墨西哥作家之一卡洛斯·富恩特斯就有一部以此命名的小说《迪安娜，孤寂的女猎手》。

看完城堡，我们是完全和萱萱失散了，幸好大家曾经约好集合的时间和地点。

3月6日  星期五 卡门博物馆

    在上次探好路的卡门博物馆和需要坐地铁的美术馆之间犹豫，最终决定先去卡门吧。卡门博物馆是老教堂的一部分，教堂和博物馆分开后，现在是一墙之隔。教堂上次进来看过，正面的灵感来自于西班牙的一所教堂，里面供奉圣母，有人坐在那里沉思，有人已经进入梦乡。

    钟楼的穹顶外部很精美。教堂原来是一所修道院。据介绍在16世纪末17世纪初人们决定需要在墨西哥城设立培养修士的宗教学校。当时的修道院1615年奠基，由具有设计和领导建筑的修士安德烈斯·德圣米盖尔负责修建，1628年完成主体建筑。修道院战地很大，曾经拥有一个巨大的庭院、喷泉和必不可少的水利设施和农业设施。

    卡门博物馆从教堂前面右侧一个不起眼的门进去，你会发现别有洞天。我在里面很快迷了路，只能试着顺着指示走，有楼上楼下，各处都有凹进去的小房子，一个天井，一个院子，有的地方通向几个方向，有的地方有大门紧锁。怕有地方走不到，常常也有路走了两遍。

    大概有摩尔文化的影响吧，感觉建筑里有很多拱的应用，最喜欢的地方是走廊内的拱将过道与石头的楼梯分开，既有分隔的功能又保持通透。地上的砖已经被踏得发亮了，边缘略微突起。

    这里是个宗教博物馆，各个展厅里陈列着有数不清的宗教画，由知名的也有佚名的，圣人的头上带着光环，还有有着彩绘的木雕，圣人衣服的花纹虽然历经几个世纪，仍然可见色彩已经黯淡的精美花纹。钉在十字架上的拿撒勒人皮肉绽开，浑身是血。宗教里总有鲜血。在走廊的拐角还看见一人多高的木制十字架，老旧的木头上面布满了小孔，不只是腐蚀的结果还是钉子的孔洞？

     里面一个女保安告诉我这是得名于教堂建筑其上的卡米洛（monte Carmelo）山。但是卡门博物馆的网站这样介绍卡门教派的起源：在地中海沿岸，现在巴勒斯坦Haifa港口南部，在十字军远征的时代，1156年左右，一些朝圣者和士兵在这座卡米洛山上安了家，在这里祈祷、忏悔和劳作，教派由此得名，意思是“庭园”。

    13世纪初叶，耶路撒冷的罗马主教阿尔伯特编写了第一部隐修士的生活指南，到1247年，卡门教派以在中东和欧洲扩大了影响。1452年，教派创立了女修士分支。修女们进入欧洲各国，并将影响扩展到西班牙。

    到16世纪，卡门教派已经远离了原来的宗旨，为此修女特雷莎倡导回归本原并进行内部改革。

    而在一个据称是原来修道院的餐厅的展厅，那个女保安说这里原来只有男的修士，但特雷莎修女成为第一个进入修道院的女人，开创了先河，这也是这座修道院著名的地方。一个玻璃柜中展示了一个名单，她说是以前修士主持弥撒的名单，每次都有不同的人领导唱诗班，声音响彻整个教堂。

    她又指着一个小肖像说这里有一个悲惨的故事，一个16岁的女孩被父亲逼着进入修道院，她在某处（不记得了）写着：“你们能出去就出去吧，我是不能了”。这里有很多悲惨的故事，她说。

    正值圣周，今天教堂没有开，但博物馆里有特殊的临时展览，一个特殊技法的画展，一个墨西哥民俗陶人展，有多洛雷斯圣坛展，重现了圣坛的布置，展厅里还有17、18世纪的宗教画，游人与画作没有栏杆相隔。不知为何，展板用的是紫色的衬布，很撞。

    根据宗教传统，15世纪的人们在圣星期五的前一个星期布置圣坛，以纪念圣母因儿子被钉上十字架所受的痛苦。随着西班牙的殖民这一传统传入墨西哥，在这里纪念形式发生了变化，人们在她的圣坛上供奉蜡烛、鲜花、彩纸，更像是一个欢乐的庆祝，并且加入殖民前时代的元素。

    通常人们在前一天的晚上准备圣坛，并且重现钉十字架的场景。圣坛的布置也是深紫色调的，圣母像位于正中，用布和花边装饰，下面的地上，在象征痛苦的大橙子上插上代表赞美的彩色剪纸。

    博物馆里最刺激的就是地下室里的教士僵尸了。完全就像木乃伊归来的场景，一具具皮肉犹存的干瘪骨架躺在玻璃棺材里，靠在小室的四壁上，真怕他们跳出来，于是逃走了。